поиск в избранное карта сайта
  Mercedes-Benz РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Мерседес-Бенц. Mercedes-Benz C-класс (с 1993 по 2000 год выпуска)

полные технические характеристики. диагностика. электросхемы
 
Главная
 
Mercedes-Benz
C-класс
1. Введение
2. Техническое обслуживание
3. Двигатели
4. Система смазки
5. Система охлаждения
6. Отопление, вентиляция
7. Система зажигания
8. Топливная система
8.1. Описание топливной системы
8.2. Система впрыска бензиновых двигателей
8.2.1. Системы управления двигателем PMS и HFM
8.2.2. Самодиагностирование состояния системы зажигания и впрыска топлива
8.2.3. Расходомер воздуха
8.2.4. Термодатчик охлаждающей жидкости
8.2.5. Датчик всасываемого воздуха
8.2.6. Система вакуумных трубопроводов
8.2.7. Топливный распределитель с клапанными форсунками
8.2.8. Клапанные форсунки
8.2.9. Кислородный датчик (лямбда-зонд)
8.2.10. Диагностика неисправностей системы впрыска бензина
8.2.11. Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем
8.2.12. Турбо-доктор
8.3. Система впрыска и питания дизельных двигателей
8.4. Система выпуска отработанных газов
8.5. Трансмиссия
8.6. Механическая и автоматическая коробки переключения передач
9. Ходовая часть
10. Рулевое управление
11. Тормозная система
12. Кузов
13. Электрооборудование
 


8.2.12. Турбо-доктор

Правило N1: даже на думайте о ремонте турбокомпрессора в домашних условиях.

Правило N2: заменить неисправный турбокомпрессор на новый вы сможете без особого труда.

Не так давно были те времена, когда автомобиль с турбокомпрессором автоматически зачислялся в ранг самых спортивных, самых заряженных и, разумеется, самых дорогих. Дистанция огромного размера пройдена за последние 15 лет и сегодня практически не найти современного дизельного двигателя, не имеющего рядом с собой подобного агрегата.

Несмотря на то, что детали турбокомпрессора работают при температурах до 800° С и скоростях в 50000–85000 оборотов в минуту, они достаточно надежны. Однако и они изнашиваются и стареют, и первые агрегаты турбонаддува (они стали действительно массовыми 5–7 лет назад) уже выходят из строя и, иногда, это сопровождается серьезными последствиями.

Однако, не всегда стоит винить турбокомпрессор в том, что двигатель вдруг стал терять мощность. Причиной этому может стать банальный хомут, ослабевший и слетевший с трубопровода, или пробитое уплотнение.

Чаще всего, тем не менее, причиной снижения мощности силового агрегата является неисправный турбокомпрессор. Не стоит пробовать его ремонтировать, а вот заменить его вполне под силу на большинстве из распространенных автомобилей.

В общем и целом, дизельные двигатели проще в этом виде ремонта, чем бензиновые, благодаря простоте их конструкции. Самые же удобные: полноприводные автомобили, имеющие предостаточно ремонтного пространства вокруг двигателя.

Самые сложные:"заряженные" спортивные модели, особенно те, которые оснащены двойными турбонагнетателями. Стандартная работа по их замене у дилера у этом случае рассчитана на 12 часов. Для моделей такой сложности рекомендуется даже и не думать о ремонте в домашних условиях, и многие из профессионалов отказываются за него браться, если не имеют полного комплекта необходимых инструментов и приспособлений.

Тем не менее, не стоит пасовать и заранее сдаваться. На большинстве моделей замена турбокомпрессора может быть произведена самостоятельно. Главной проблемой будут переполненные агрегатами моторные отсеки с ограниченным доступом к двигателю. Ловкость рук и S-образный ключ помогут здесь лучше всяких специальных инструментов.

Как и любая работа по ремонту, замена турбокомпрессора требует сосредоточенности и методичности. Начинте с того, что освободите доступ к агрегатам от трубопроводов, проводов и других вспомогательных узлов. Свободного места вам потребуется много, так как необходимо будет снять четыре (иногда – три) гайки выпускного коллектора, приемную трубу, три трубопровода подачи и слива масла, и все трубопроводы подачи воздуха. Турбокомпрессоры с водяным охлаждением еще сложнее из-за дополнительных деталей.

Один из неизбежных спутников жизни турбокомпрессора: высокие рабочие температуры. Вследствие этого гайки крепления к выпускному коллектору "привариваются" почти намертво и требуется применить значительное количество препарата типа WD 40 перед началом работы с ними. После замены главного агрегата следует в обязательном порядке заменить гайки на новые, сделанные из нержавеющей стали. Если они будут из обычной стали, то в следующий раз, вероятно, открутить их будет практически невозможно.

Шпильки могут провернуться на несколько оборотов при откручивании гаек, или даже вывернуться полностью. Тщательно проверьте, не произошло ли перекосов и повреждения резьбы. Если такое произошло: восстановите резьбу и заверните шпильки на место до упора.

Не все конструкции турбокомпрессоров предусматривают уплотнительную прокладку в месте соединения с выпускным коллектором. Поэтому не удивляйтесь, если вы не нашли ее при демонтаже этого агрегата на вашем автомобиле. Если же прокладка все-таки была, обязательно установите новую при последующей сборке.

Сняв турбокомпрессор, проверьте все освободившиеся маслопроводы. Для этого попросите кого-либо включить стартер (сняв высоковольтные провода с двигателя, чтобы исключить возможность его пуска), а сами убедитесь в том, что масло подается свободно. Установив новый турбокомпрессор, проделайте эту процедуру еще раз, чтобы масло поступило к его подшипникам до начала "настоящей" работы. Подшипники турбокомпрессора без масла: даже на секунду это худшее, что он может испытать в своей жизни!


« предыдущая страница
8.2.11. Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем
^
к оглавлению
следующая страница »
8.3. Система впрыска и питания дизельных двигателей

Copyright © 2007-2024 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.